No hay mucho que contar de Caleta Tortel: tiene una plaza, la “rotonda”, que es el único lugar donde se puede estacionar, desde allí hay que caminar a todos lados. Nuestro hostal estaba al final de la ciudad, a más de 2 km de la rotonda… La ciudad no tiene calles pavimentadas, solo pasarelas de madera que originalmente estaban construidas con ciprés de las guaitecas, un árbol nativo que ya se cargaron por sobre explotación y que resulta ser unas de las maderas que mejor resiste la humedad. Pero ya no queda, así que cada cierto tiempo tienen que reparar las pasarelas que se corroen rápidamente por las duras condiciones del clima.

Debe ser el lugar con peor clima de toda la zona: bajas temperaturas, lluvia, viento, casi todos los días del año. En la ciudad no hay realmente nada que ver, excepto lo pintoresco de las pasarelas y el color lechoso del agua (dulce en la superficie, salada unos metros más abajo).

Nos quedamos en el hostal de Albita, muy bien valorado en Google todavía no sé por qué razones, salvo porque Albita sea muy dulce y entrañable. Intentamos buscar algún buen sitio para comer, pero el único bueno (según Albita) era el Mirador y estaba cerrado. Había otros bien valorados en Google pero eran realmente malos. Y caros. En el primero nos encontramos a la pareja francesa que habíamos recogido antes de llegar a Cochrane y estuvimos cenando con ellos, muy buena conversación y onda. En ese sitio pagamos una barbaridad por la cena. Ojo que no suelen darte los precios, no hay carta, solo te dicen lo que hay y la sorpresa te llega luego, por lo que todo está montado para que te sientas estafado. En fin, de eso viven.

Este es uno de los lugares donde no creo que vuelva a venir. Sé que a mucha gente le encanta y que le encuentra un toque mágico y romántico, pero yo solo vi una ciudad inaccesible, pobre y sin servicios de calidad. Caleta Tortel: Check.

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En teoría, había un par de cosas que ver en Puerto Guadal, una antigua mina y el Salto del Maqui, a 5 kilómetros. La dueña de la cabaña nos dijo que la mina no valía la pena pero que el salto era muy bonito (las fotos también lo decían) así que allá fuimos.
La sorpresa es que el acceso al salto estaba, adivinen, cerrado por ser propiedad privada. Como ya estaba bastante mosca con la propiedad privada de espacios naturales, nos metimos igualmente al bosque que, en teoría, llevaba hacia el salto. El punto es que nunca encontramos el sendero correcto y descubrimos que la propiedad del bosque es de una empresa que montó una hidroeléctrica a partir del salto. Eso es. Tomamos algunas fotos que estaban colgando del bosque cercado. Por lo visto, no soy la única que se rebela contra los dueños de la tierra.
Nos dirigimos luego hacia Puerto Bertrand. La intención era ver el pueblo, ir al nacimiento del río Baker (el más caudaloso de Chile, como repetíamos en las clases de historia y geografía en la básica) y luego la confluencia de los ríos Baker y Neff. La idea era llegar a Cochrane antes de las 12.00 para alcanzar a ver la final del mundial (Argentina-Francia) y Javi ya había acordado con el dueño de la cabaña el horario de llegada. Pero las cosas no siempre se dan como estaban planificadas.
En Puerto Bertrand nos tomamos un café en un food track regentado por dos venezolanas. Había una extraña pareja detrás de nosotros y nadie más. Era como un pueblo fantasma. Luego llegó más gente, pero teníamos la sensación de estar en el fin del mundo.

Preguntamos por dónde se iba al nacimiento del río Baker, pero nadie había oído hablar de él. Partimos en dirección a la confluencia del Baker y el Neff, que es mucho más conocido y a menos de 3 kilómetros vimos la entrada al mirador del nacimiento del Baker. Plop. Se podía llegar caminando, pero ¿nadie lo conocía? Bueno, pues es muy bonito, el agua es azúl glaciar y transparente y es precioso ver cómo el lago se convierte en río.

La siguiente parada fue la confluencia del Baker y el Neff y es un verdadero espectáculo, ver cómo las aguas transparentes y caudalosas del primero se unen a las verde-lechosa del segundo (por efecto de los sedimentos que dejan los glaciares) y luego continuan en una única ruta.

A esas alturas, era imposible que llegáramos a ver el partido a las 12, pero nos daba lo mismo. Paramos una última vez antes de llegar a Cochrane en la confluencia del río Baker con el Chacabuco y nos ocurrió algo particular: una mujer que estaba en otro auto se acercó a Javi para pedirle que lleváramos a Cochrane dos autoestopistas que llevaba ella, porque ella se quedaría en el Parque y no seguiría hasta Cochrane. Me mosqueé, no habíamos llevado nunca a nadie y no me gustaban esos asaltos de buenismo. En fin, como a Javi lo pillaron desprevenido, aceptó y llevamos a una pareja de franceses que llevaban 5 meses viajando por sudamérica y que iban a hacer una ruta similar a la nuestra pero mucho más rápida. Muy simpáticos los dos. Cuando llegamos a Cochrane y recobramos la señal de móvil vimos que el partido estaba a punto de terminar y que Argentina iba ganando 2 x 0. ¡Qué disgusto se llevaron los pobres! Los dejamos en el centro y llegamos a la cabaña, encendimos la tele y estaba a punto de empezar el tiempo extra porque los franceses habían empatado en 10 minutos, muy emocionante. Me pregunto cuántos argentinos habrán tenido problemas cardíacos ese día.

La cabaña nos gustó mucho, solo que como estaba fuera del centro, no tenía Wi-F y nuestra señal de teléfono fluctuaba entre mala y desastrosa, pero el sitio era muy campestre y silencioso.

Después de una semana de trabajo en Coyhaique, retomamos el viaje rumbo a Puerto Guadal, es decir, repetimos la ruta que va de Coyhaique a Puerto Tranquilo y desde allí, todo es nuevo.
El día nos acompañó: sacamos las mejores fotos del Cerro Castillo, con un sol radiante y el cielo despejado. Aunque ya habíamos parado antes en esta misma ruta a sacar un montón de fotos, tuvimos que parar de nuevo. Es que la luz todo lo cambia.
Para comer, reservamos de nuevo en el Tropero de Bahía Murta, así que paramos allí para comer de nuevo corderito al horno. Creo que les caímos bien la primera vez y quisieron agasajarnos con las piezas del cordero más grandes que encontraron. No se acababa nunca. Delicious.
Esta vez vimos algo diferente en Puerto Tranquilo. Nos estacionamos casi en la entrada del pueblo porque vimos una indicación para ir al muelle. Dudamos un poco porque por todas partes se ven letreros de “Propiedad Privada” pero no tenía sentido que un muelle (público) no tuviera un acceso abierto. El caso es que efectivamente, el camino es público, pero no lo parece. Esta es uno de los detallitos que no me han gustado nada de esta parte de la Patagonia: todo es privado y pobre del que ose a traspasar el terreno de otro. No es que vayamos por la vida invadiendo propiedad ajena, pero es que llega al ridículo. En fin, este es Chile.
Seguimos hacia Puerto Guadal fijándonos bien en las indicaciones del blog que revisó Javi sobre la excursión al Glaciar Los Leones (que no íbamos a visitar en todo caso, pero queríamos ver si la información era correcta). Se suponía que el comienzo de la excursión quedaba a 15 minutos de Pto Tranquilo, pero resultó estar más bien a medio camino de los dos pueblos (es decir, a unos 40 minutos de cada uno).
El camino nos sorprendió: encontramos unas vistas al lago General Carrera impresionantes y además el ripio estaba en mucho mejor condición que el tramo anterior. Paramos un par de veces a sacar fotos y llegamos a un cruce: a la izquierda, Puerto Guadal en dirección a Chile Chico, a la derecha, Puerto Bertrand en dirección a Cochrane. Tomamos la izquierda y en 15 minutos estábamos llegando a la cabaña, casi al final del pueblo.

Javi no se acuerda cómo celebró su cumpleaños 40. Pero el 50 no lo va a olvidar.

Salimos temprano de Puerto Tranquilo (08:00), teníamos que llegar a las 13:00 a Coyhaique para comprar algunas cositas para el cumple y luego irnos donde la Carlita. Queríamos ir con tiempo por si acaso parábamos mucho en el camino a sacar fotos. Pero no paramos mucho: llovía y el camino estaba muy malo. Eso sí, unos ganaderos pasaron y fue lindo ver las vaquitas pasar por el camino.

Pasamos a buscar la torta a Campo y Hielo y aproveché de comprar unos alfajores de nuez que me tincaron. Error. Ahora tendré que volver a Coyhaique todos los años, pero qué cosa más deliciosa. Hicimos una primera visita al Hiperpatagónico y enfilamos hacia la casa de los chicos.

Nada más entrar nos saluda Truquito, un gran danés que daban ganas de abrazar. Al entrar en la cocina nos encontramos con la maravilla: un corderito asándose lentamente al palo, al palo!! Se me salía la lágrima. Marco se pasó, es lo máximo.

Con las niñas nos fuimos a copuchar y preparar las ensaladas a la cocina mientras los niños observaban atentamente el proceso del corderito (chilean style). No puedo explicar lo rico que estaba ese plato. Demasiado bueno.

La tertulia duró hasta las 23:00, no sé cuántas botellas de vino cayeron (todo el mundo sabe que cuando se come cordero se debe beber vino) y nos quedamos en la casa de los chicos. Fue lindo. Gracias Carlita y Marco, son de lo mejor que nos ha pasado en este viaje.

Ya habíamos estado en la laguna San Rafael con Ángel y Amparo en 2014 y en esa oportunidad me había parecido un robo lo que nos cobraban por llevarnos en una lanchita que ni siquiera se acercaba mucho al glaciar, pero esta vez, como íbamos con Tania y Alejandro, queríamos darle una segunda oportunidad a otro de los highlights del viaje. Contratamos con una agencia y teníamos que estar a las 5.50 am en la costanera para irnos en caravana.

Dos horas después estábamos en Bahía Exploradores, que ha cambiado bastante en estos 8 años: su muelle está bastante nuevo y se veían varias embarcaciones medianas que harían la misma excursión que nosotros. Por fuera, nuestro barco se veía grande – o al menos más grande que el del 2014 – pero estaba equivocada: íbamos como en una micro pequeña unas 12 -14 personas en total. La excursión incluía desayuno, almuerzo y un whisky con hielo milenario, todo lo cual suena muy bien, pero era bien regulero al final. En fin, no quedé contenta con la calidad del servicio de 99% Aventura, pero la molestia se compensó al llegar al glaciar: como fuimos tan temprano, éramos el único barco alrededor. Casi no había témpanos flotando, a diferencia de la primera vez, lo que significaba que podíamos acercarnos más al glaciar. Y no llovía. Así que por suerte el tiempo nos acompañó y pudimos disfrutar de vistas despejadas al glaciar.

Llegamos de vuelta a eso de las 16.00 a la cabaña y por la noche repetimos cena en Casa Bruja. Al día siguiente tocaba volver a Coyhaique y celebrar los 50 de Javi con la Carlita y Marco.

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La excursión al glaciar Exploradores estaba en nuestra lista de destacados del viaje, así que las expectactivas al comenzar el día eran muy altas. Yo ya había hecho escalada en hielo en Islandia y me habían quedado ganas de hacerlo todos los días de mi vida, así que más presión todavía para que el día saliera bien.

Salimos a las 7 de la mañana de Bahía Murta a Puerto Río Tranquilo, donde teníamos que estar a las 8 para comenzar la excursión. La agencia que contratamos (Latitud 47) era, de casualidad, de la misma persona que nos alquiló la cabaña (Coni) y su pareja, Eugenio, era el guía.

Pasadas las 8 partimos hacia Bahía Exploradores. Eugenio es un guía nacido y criado en la zona y nos contó un montón de cosas sobre el pueblo, su abuelo colono, los cementerios familiares, los cambios de la zona en los últimos años. Se se notaba el amor por su tierra y por la naturaleza. Además, como llevaba unos 15 años yendo casi a diario al glaciar (en temporada alta) se conocía el camino de memoria y fue una experiencia añadida al tour el rally por el que nos llevó por el ripio patagónico. Volamos sobre los hoyos y las piedras, creo que nunca bajó de 70. Tremendo.

En fin. Tras hora y media llegamos a la entrada de la reserva de la Conaf, nos pusimos el casco y cogimos las polainas y los crampones que usaríamos en el hielo. La caminata comenzaría a través del bosque, continuaría por una zona de morrenas, llegaríamos a la zona de hielo sucio y luego al hielo limpio. Unas 3 horas de caminata solo para llegar al hielo limpio.

El bosque era más bien una selva, súper frondosa, húmeda y siempreverde. Íbamos oliendo las plantas, probando calafates y algunas hojas tiernas de nalcas que Eugenio pelaba como un apio. Se me hizo corto y tremendamente hermoso ese tramo y de pronto se acabó el bosque, apareció una zona abierta, un paisaje de piedras y hielo. Al fondo se veía el glaciar.

Caminar en las morrenas no era tan fácil como parecía: debajo de las piedras había hielo sólido y por ello muchas piedras estaban sueltas, así que había que estar mirando al suelo todo el camino. No saqué muchas fotos de esa parte, estaba más preocupada de no caerme a una grieta que de inmortalizar el momento. Avanzamos poco a poco y notamos que las piedras se iban acabando y el hielo era más protagonista. Y las grietas. Cada vez más grietas de todos los tamaños, subidas y bajadas muy empinadas, tratando de controlar la caminata con los crampones. No es que estuviera asustada, pero de verdad que la mayor parte del camino era literalmente al borde de grietas de hielo donde no se veía el fondo.

Llegamos a la parte más limpia y ya estábamos mojados hasta el tuétano: además de que nos llovió, necesitábamos ir apoyándonos con las manos para avanzar, así que los guantes estaban empadados y cada cierto rato apretabas las manos para escurrirlos.

Caminamos más o menos hora y media por el hielo y debo decir que fue espectacular. Estaba un poco cansada (y como consecuencia, de mal genio), con la ropa estilando y pensando en que teníamos que desandar todo lo caminado a la vuelta, pero lo que estábamos viviendo era increíble. Hermoso, impactante. Nos hicimos muchas fotos en algunos de los agujeros más grandes, donde literalmente llovía por dentro.

La vuelta fue dura, estaba cansada de las piedras, la lluvia que iba y venía y de estar tan mojada. ¿Cómo era posible que todos nosotros, que nos habíamos comprado buenas parkas impermeables, estuviéramos mojados como pollos? El único seco del grupo era Eugenio, que llevaba una especie de capa de hule marca Patagonia. Nuestras Columbia, North Face y Decathlon eran pura caca.

Llegamos a la cabaña luego de parar un par de veces en el camino, pusimos toda la ropa a secar a la estufa y nos fuimos a comer a un lugar que nos recomendó Eugenio, Casa Bruja. Solo diré que repetimos al día siguiente. Exquisito. Todo estaba bueno, pero recomiendo en especial el Pulmay. En resumen: un día maravilloso e inolvidable.

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Nos levantamos temprano para llegar a las 9:00 a Puerto Sánchez. Se suponía que tardaríamos unos 45 minutos, pero Tania Fittipaldi hizo el milagro y llegamos en 40 con varias paradas incluidas para sacar fotos a un arcoiris y a las vistas de los lagos. Tremendo el camino: solo ripio, vas 30% del tiempo al borde del precipicio donde solo cabe un auto. Por suerte ni nos cruzamos con nadie ni venía nadie detrás.

Esta es una de las excursiones que jamás habríamos hecho de no ser por la recomendación de personas que viven en la zona, en este caso, la Carlita y una amiga suya, que le dieron el dato a Tania.

Resulta que las famosas capillas/catedrales de mármol de Puerto Río Tranquilo no son las únicas de la zona: en el pueblo (o caserío, según nos explicaron luego) de Puerto Sánchez, hay otras cavernas más extensas que las de Tranquilo, pero completamente desconocidas para los forasteros. Nos dieron el dato de la agencia Cirviolet y reservamos con ellos el tour Full Premium, que incluía visitas a las cavernas de Puerto Tranquilo, explicación de la historia de la localidad, visita a la capilla y catedral de mármol de Puerto Tranquilo y luego una caminata por las cavernas de Puerto Sánchez. 3 horas en total por $37.000 por cabeza. ¡Súper mega ultra recomendable! En perspectiva ahora pienso que el tour que hicimos en 2014 en Puerto Tranquilo fue una auténtica estafa: nos llevó un chiquillo en una lancha, no nos explicó nada, nos metió dentro de la caverna, estuvimos 10 minutos y nos fuimos. Creo que en ese tiempo pagamos $25.000 por cabeza.

Después del tour, volvimos a Bahía Murta a comer cordero: habíamos reservado el día anterior en un restaurante que resultó estar a la vuelta de la cabaña, literalmente a un minuto caminando. Llegamos al restaurante Tropero donde nos atendieron Miguel y Soledad. Qué espectáculo de cordero: maravilloso. Nos lo dieron con papas cocidas, lechuga de la huerta de un vecino, una botella de vino tino (la única forma saludable de comer cordero) y un postre de arroz con leche o babarois. Todo ello por $20.000 por cabeza. Más encima, conversamos harto rato con Sole y Miguel, súper buena gente. Como estábamos tan contentos, reservamos también para cenar esa misma noche con ellos, en este caso un salmón al vapor. ¡Pero qué salmón! de-li-cio-so. Al final nos quedamos un montón de rato conversando con ellos, y con Javi quedamos en volver una vez que retomemos la ruta desde Coyhaique.

Había que levantarse temprano para llegar a Puerto Tranquilo a las 8:00 así que nos fuimos al sobre relativamente temprano y felices por el día que tuvimos.

Comenzamos el día tomando un desayuno muy rico, con pan amasado, paila de huevos, yogur, avena, café con leche y un kuchen de ciruelas hecho en casa. Muy recomendable el alojamiento de Cabañas Doña Leo, solo hay que tener presente (al igual que en todas las cabañas que hemos estado, con alguna excepción) que es mejor lavar los implementos de cocina antes de usarlos. Por si las moscas.

Teníamos que enfilar hacia Bahía Murta, a unas dos horas en auto en dirección este, pero primero había que echar gasolina. Como teníamos tiempo y ningún panorama específico, nos dimos una vuelta por el pueblo de Ingeniero Ibañez y tomamos las primeras fotos del día al lago y a unos mosaicos con los que habían hecho aves desde distintas perspectivas.

Según Google, no había ninguna gasolinera en el pueblo, pero no era viable que no hubiera: Coyhaique está a casi dos horas y en Villa Cerro Castillo tampoco hay ninguna. Así que preguntamos en el mismo restaurante que cenamos la noche anterior (donde nos cobraron $1000 por dos vasos de agua de la llave) y nos mandaron al lado, donde estaba escrito “bencina” con carbón en una tabla. El punto es que esa era la gasolinera del pueblo: un patio de campo, donde había un señor que parecía sacado de un album gaucho de los años 50 y que ante nuestra cara de incredulidad al ver la gasolinera (no veíamos ningún surtidor, ni medida de seguridad, nada) nos dijo muy antipático, que podíamos ir  Coyhaique a repostar. No nos quedó más remedio que caer en las garras del monopolio de la energía del pueblo. ¿Dónde tenía la bencina? En bidones de agua de 5 litros que había reciclado (en Chile al menos, está prohibido rellenar botellas de bencina, deben ser bidones homologados). Su filtro era un embudo con colador (tuvimos suerte, nos contaron que otros usaban panties) así que echamos 5 bidones y nos fuimos sintiéndonos más urbanitas y desconectados de la realidad que nunca.

De camino, visitamos el salto de Puerto Ibañez, que estaba a 100 mt de la cabaña, pero se nos pasó y nos tomó más de media hora llegar.

Decidimos que pararíamos en Villa Cerro Castillo para comer. La Carlita nos había dado el dato de un bus, tipo food truck que estaba muy bien, pero estaba cerrado, así que preguntamos a Google y a la dueña de un minimarket quienes nos enviaron a La Querencia. Comimos un sandwich cada uno es que estaba bastante regulero con un pan súper pesado.

Waze marcaba hora y media para llegar a Baía Murta y yo ya estaba preocupada porque no tenía la dirección de la cabaña que había reservado en Airbnb. Le escribí al dueño o dueña (usaba un seudónimo) para pedírsela y me dijo que en un rato me la enviaría. Pero luego de dos horas de camino, con una lluvia constante, frío, baches en el camino y ya entrando en el pueblo, me mandó una dirección y un audio. Solo queríamos una estufa y descansar, Tania manejó y también estaba cansada de lo malo que estaba el camino. Pero nos llevamos una sorpresa de las malas: la cabaña no era en absoluto como la describían en la aplicación. Se suponía que tendríamos dos dormitorios, dos baños y hasta una tinaja caliente en el patio. Llegamos más bien a una mediagua que estaba en construcción y donde podíamos escuchar las conversaciones de la casa de al lado. La dueña de la cabaña no aparecía y le dije a la persona que nos dio las llaves que no era aceptable y que no nos quedaríamos allí. A los pocos minutos, la dueña dio la cara y me explicó que tenía un problema porque la cabaña que nos había alquilado no estaba disponible todavía, que además ella se había equivocado en la publicación porque era nueva en Airbnb y que la había puesto demasiado barata por error, insinuando que nos estábamos aprovechando porque obviamente la cabaña estaba lejos del precio normal pero que como era su error “respetaba” el precio (dejándonos en una pocilga) si es que pasábamos una noche en ese lugar mientras se desocupaba y limpiaban la otra.

Me indigné. Le dije que era inaceptable, que podría haber cancelado la reserva, que podría haberme avisado antes de llegar para que yo tomara una decisión, pero que estuvo inubicable. Que si yo no hubiera reclamado, habría pasado como si nada. Me dijo que lo sentía mucho y que esperaba más empatía de género por la situación. Me indigné más. Empatía de género las pelotas.

Tomé unas fotos, llamé a Airbnb, hice la reclamación, me devolvieron el dinero, encontré otra cabaña por Booking y llegamos a ella todo en 15 minutos. Cabañas Kela, de la señora Lidia, que tiene un almacén al lado y que justo tenía disponible una de sus cabañas. Nos ayudó a poner fuego, preparamos una cena rápida de pasta con tomate y nos fuimos a dormir, que habría que levantarse temprano para ir a Puerto Sánchez.

Salimos de Puerto Aysén a Coyhaique temprano para recoger a Tania y comprar un cargador para mi PC. Llegamos allí poco después de las 09:00, recogimos a mi amiga donde el trabajo de la Carlita, compramos más agua y por suerte, en la tienda de electrónica quedaba el último cargador compatible con mi equipo. Partimos para Cerro Castillo como a las 10:00 con la idea de comenzar la excuersión tipo 11:30, casi al límite del horario de subida permitido, que eran las 12:00.
Fuimos los últimos del día en comenzar la excursión, a las 11:55. Según nos indicaron los guardas, la subida nos tomaría 4 horas y teníamos horario límite de bajada a las 16:00 así que, si todo salía bien, llegaríamos arriba, estaríamos 5 minutos contemplando/sacando fotos/ comiendo/descansando antes de comenzar el descenso. En total, 6,5 kilómetros con un desnivel de 1.100 metros.
Esta excursión, catalogada con dificultad media-alta, era uno de los hits del viaje. Javi y yo íbamos de buen ánimo y disposición, pero lo más probable era que subiéramos un poco y nos devolviéramos hasta donde nos diera el cuerpo.
Y por suerte, el cuerpo aguantó como un campeón y no solo ha sido la excursión más impresionante que hemos hecho en este viaje sino la subida a una montaña más exigente que hemos hecho en nuestras vidas.

Otro día de diluvio, pero partimos igualmente con ánimos a Queulat, para ver uno de los grandes atractivos de este viaje: el ventisquero colgante. La Carlita nos había mandado un audio donde nos instaba a no desanimarnos por la lluvia, que no importaba todo lo que nos mojáramos por el impacto que nos pvovocarían las maravillas que íbamos a ver. Javi y yo ya habíamos estado en Queulat en 2014 y sabíamos a lo que íbamos, y para El Primo, era uno de los escenarios candidatos a un cuadro LX para poner en su casa, así que las expectativas no eran pocas. Pero la realidad fue muy otra.
Como decía, diluviaba. Y era lunes. Los lunes Queulat cierra y lo supimos al llegar allí luego de unas dos horas de viaje (con avistamiento de un delfín incluido en el paquete).
No hubo más remedio que avanzar al siguiente destino, Puerto Aysén, donde pasaríamos una noche antes de buscar a Tania. Y es aquí donde ocurrió lo mejor del día: Queulat no se limita al ventisquero y de camino a Puerto Aysén, a pesar de la niebla y lluvia, lo vimos. Tardamos el doble de lo experado por dos motivos: el camino de Queulat era principalmente ripio y con la lluvia se estaban desbordando unos canales y segundo, lo impresionante del paisaje, que nos hacía parar cada 5 minutos.
Lo otro bueno del día es que encontramos un sitio para comer en medio de la nada que estaba buenísimo: carne asada con papas, ensalada, helado y hasta un cortado de verdad. Nos atendieron dos mujeres en una hostería donde no había nadie más y nos centamos junto al fuego.
Llegamos a Puerto Aysén poco antes de las 20:00 y al bajar nos dimos cuenta de otro percance: mi cargador del PC no estaba. Crisis. Se había quedado en La Junta, a más de 4 horas de distancia.